Comment prendre soin du bonsaï Fraxinus chinensis ?

Comment prendre soin du bonsaï Fraxinus chinensis ?

Beaucoup de gens aiment faire pousser des fleurs et des plantes. La culture de fleurs peut non seulement cultiver les sentiments, mais aussi cultiver le caractère d'une personne. En particulier, la culture de fleurs peut purifier l'air de la maison et ajouter un peu de verdure à la maison. Le bonsaï Fraxinus chinensis est une plante très courante dans la vie. Parce que le Fraxinus chinensis est résistant au froid et à la sécheresse, il nécessite également une attention particulière aux méthodes et aux techniques de sa culture quotidienne. Alors, comment entretenir le bonsaï Fraxinus chinensis ?

1. Caractéristiques botaniques de Fraxinus chinensis Fraxinus chinensis est une plante de la famille des Oléacées, genre Fraxinus. Originaire de Zhongxiang et Jingshan, dans la province du Hubei, cet arbre à feuilles caduques mesure plus de 30 mètres de haut. L'écorce des arbres jeunes et d'âge moyen est lisse et gris-vert clair, tandis que l'écorce des arbres d'âge moyen et vieux présente des fissures longitudinales gris foncé. Les branches ont une forte capacité de germination et sont résistantes à la taille. L'arbre résiste à la sécheresse, à l'humidité et aux températures élevées. Il apprécie les engrais, l'eau et le soleil. Il peut être cultivé en plein champ dans les régions au sud de Pékin. Convient aux sols neutres et légèrement acides, pH 5-7. Multiplié par semis et boutures.

2. Traitement des souches de fraxinus tombées et multiplication par bouturage. Les souches de frênes achetées loin de la zone de production sont toutes déterrées par les montagnards en hiver et au début du printemps. La période locale de culture et de récolte s'étend de la mi-juin à la mi-août. Les habitants des montagnes prennent généralement de mauvaises mesures de protection pendant le processus de creusement et de transport. Bien que cette espèce d'arbre ait une forte vitalité, pour obtenir un taux de survie plus élevé, il faut toujours faire attention à ses différents degrés de déshydratation. Tout d’abord, la clôture doit être coupée en une seule fois. Cette espèce d'arbre s'enracine facilement et une racine coupée d'un diamètre de 200 mm peut encore produire des racines fibreuses. Par conséquent, toutes les racines et branches qui gênent la mise en pot et la mise en forme ultérieures doivent être sciées avec précision. Deuxièmement, les plantes doivent absorber suffisamment d'eau. Si possible, il est préférable de placer les racines à la verticale dans de l'eau contenant un agent d'enracinement (comme de la poudre d'enracinement, de la vitamine B12) et de les faire tremper. Le temps de traitement doit être basé sur les instructions d'utilisation de l'agent d'enracinement. Ou faites tremper le tas entier dans de l'eau propre pendant une journée et une nuit, puis plantez-le dans un lit de sable pour l'entretien. La profondeur d'enfouissement des racines est supérieure à 20 cm, et les anciens pieux et les pieux à tronc fendu dont le diamètre du tronc est supérieur à 20 cm doivent être approfondis de manière appropriée. Espacement des pieux : L’espacement entre les pieux de taille moyenne doit être supérieur à 0,5 m et l’espacement entre les pieux de grande taille doit être supérieur à 1 m. Cela favorise l'extension des branches, sinon les branches se recouvriront les unes les autres, ce qui n'est pas propice à la croissance et aux opérations de taille. Une fois la plantation terminée, le sol doit être bien arrosé afin que le sable soit en contact étroit avec les espaces entre les racines des arbres. Le lit de sable doit être maintenu humide en temps normal et les troncs des arbres doivent être arrosés fréquemment. Si un filet pare-soleil de 30 à 50 % est utilisé pour la protection, l'effet sera meilleur. En règle générale, la germination a lieu à la fin du printemps ou au début de l'été. Après le début de l'automne, début août, le filet d'ombrage peut être retiré pour permettre aux plantes de profiter du plein soleil. De fin avril à début mai, s'il reste des souches d'arbres qui n'ont pas germé, grattez l'écorce avec un couteau. Si l'écorce supérieure est encore vert émeraude au lieu d'être jaune fanée, vous pouvez la retirer du lit de sable, la faire tremper dans de l'eau propre pendant un jour et une nuit, et la planter dans du sable dans un endroit mi-ombragé et mi-ensoleillé pour l'entretien, ce qui peut encore favoriser la germination et la survie.

Afin de protéger l'environnement écologique, le semis et le bouturage sont désormais préconisés. Le semis est adapté à la multiplication à grande échelle. Vous pouvez vous référer pour cela aux documents techniques de jardinage. Il est plus facile pour les amateurs de bonsaï de se multiplier par bouturage, ce qui peut être fait en hiver et au printemps. Utilisez des branches solides d'un an, coupez-les à 10 à 15 cm de long avant la germination, insérez-les dans le lit de sable, fournissez une ombre appropriée et arrosez-les fréquemment pour garder le lit de sable humide. Il lui faudra plus de 30 jours pour prendre racine et pourra être transplanté au champ pour être cultivé à la mi-mai. On peut également le planter en été et en automne, mais il faut l'ombrager et maintenir le lit de sable humide, et la gestion est un peu plus difficile.

3. Pour la taille et la mise en forme des souches de frêne , les nouveaux bourgeons qui poussent la première année doivent être manipulés en fonction de la force de germination et de ramification de chaque souche. Pour les arbres vigoureux, la taille est généralement effectuée après le début de l'automne, début août, lorsque la plupart des branches atteignent plus de 40 cm. Les branches qui correspondent à la direction de la mise en forme sont conservées, ainsi que 1 à 2 branches groupées et le reste est supprimé. Si vous constatez qu'il n'y a pas de branches là où elles sont nécessaires, vous pouvez utiliser les branches supplémentaires situées au bas du tronc pour les greffer sur les parties manquantes. Les branches inférieures doivent être mises en place avec des cordes ou des fils d'aluminium. À ce stade, il est préférable de ne pas utiliser la méthode d'enroulement pour nouer la forme. Comme les branches du frêne poussent plus rapidement au niveau des nœuds, si vous ne faites pas attention, elles resteront coincées et affecteront l'apparence et la croissance des branches primaires. Une fois les branches fixées, appliquez de l'engrais à base d'urée une fois par semaine en fonction de la surface de plantation, à raison de 10 g à 20 g par mètre carré, pour favoriser l'épaississement des nouvelles branches. Étant donné que le Fraxinus chinensis peut pousser lorsque la température moyenne quotidienne est supérieure à 150°C, tant que la nouvelle souche dispose de suffisamment d'eau, d'engrais et de soleil, le diamètre de la base des branches vigoureuses peut atteindre plus de 20 mm avant le gel de la même année. Il faut donc d'abord pincer les branches supérieures pour contrôler leur longueur (pour les tuteurs commerciaux formés rapidement, les branches de premier niveau peuvent être taillées, et les branches de deuxième niveau peuvent être taillées à la fin de l'année). On laisse pousser les branches du bas et les autres parties qui doivent être épaissies. Pendant le processus de gestion, vous devez être attentif à tout moment. Si vous trouvez des branches supplémentaires poussant à la base du tronc, vous devez les retirer à temps. Sinon, les branches folles pousseront soudainement, consommeront des nutriments en vain et affecteront la croissance et l'épaississement des branches formées. Une fois les feuilles tombées à cause du gel, elles peuvent être rempotées. Retirez les souches du lit de sable, secouez le gravier sur les racines, coupez les racines trop longues et taillez les branches pour leur donner une forme. Disposez les plantes en fonction de leur taille et remplissez-les de terreau nutritif. Les pots peu profonds doivent être entourés de parois pour empêcher les racines fibreuses de dépasser de la surface du sol. Enfin, arrosez suffisamment et renforcez la gestion de l’hivernage. Si le lit de sable n'est pas utilisé à la hâte, vous pouvez le tailler en hiver, et il est préférable de le rempoter avant le débourrement printanier. Pour les branches faibles, bien qu'elles aient poussé, les racines n'ont pas poussé ou ont poussé peu. Il faut continuer à les planter dans le lit de sable et à les cultiver, puis les mettre en pot après que les racines et les branches aient poussé vigoureusement la deuxième année. Ne vous précipitez pas pour tailler les branches et les rempoter, car cela affectera le taux de survie. 4. Mise en forme des branches du fraxinus chinensis. Le fraxinus chinensis est une espèce d'arbre à croissance rapide et vigoureuse. Après un an de culture et de taille des branches basales, la plupart des branches peuvent être taillées et stockées la deuxième année, à l'exception de quelques branches terminales de transition, branches flottantes et branches couchées qui sont volontairement laissées plus longues et plus épaisses. Au début, les branches de premier et de deuxième niveau sont principalement taillées (arrachées), complétées par une taille. Au stade ultérieur, une fois que les branches sont essentiellement formées, la taille est principalement effectuée, complétée par une arrachage. En général, la technique de taille est adoptée de haut en bas, supprimant les fortes et soutenant les faibles. D'abord le haut, puis le bas : c'est-à-dire, coupez d'abord les branches supérieures de l'arbre, puis coupez les branches du milieu après un certain temps, puis coupez les branches inférieures après quelques jours. Pour la même branche, coupez d’abord les branches ascendantes, puis coupez les branches parallèles lorsqu’elles deviennent plus épaisses que les branches supérieures. Supprimez les fortes et soutenez les faibles : les branches fortes de la partie supérieure doivent d'abord être taillées pendant plusieurs jours, puis les branches faibles doivent être taillées lorsqu'elles atteignent une certaine épaisseur. Le but est de faire en sorte que l’épaisseur de la branche corresponde à son emplacement. Pour les arbres à croissance particulièrement vigoureuse, en plus de prêter attention au contrôle quotidien, vous pouvez également cueillir les feuilles et couper les branches. Après le gel d'automne, les arbres se fanent à cause du gel et les branches sont exposées. Cela est très utile pour observer la direction des branches (feuilles), leur entrelacement, leur hauteur, leur position et leur forme. À ce moment-là, les branches peuvent être soigneusement taillées et attachées. Si les branches peuvent être coupées en place, utilisez des ciseaux pour terminer le processus. Si elles ne peuvent pas être coupées en place, utilisez du fil d'aluminium pour les envelopper, les plier et les tirer en place. Si certaines branches sont trop tournées vers le haut ou si la direction ou la position n'est pas bonne, utilisez du fil d'aluminium ou une corde pour les tirer en place. Lors de la taille du fraxinus chinensis, une attention particulière doit être portée à ses branches opposées et à ses branches en forme de grenouille : les branches opposées aux branches fixes et les branches de premier et deuxième niveau doivent être coupées à intervalles décalés ; les branches en forme de grenouille peuvent être laissées pousser plus longtemps tout en étant coupées plus courtes ou transformées en branches tournantes.

5. Gestion des engrais et de l'eau et lutte contre les maladies et les ravageurs pour les bonsaïs Fraxinus chinensis La gestion et l'entretien des bonsaïs Fraxinus chinensis peuvent être résumés ainsi : « beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais et beaucoup de soleil ». Arrosage abondant : il faut suffisamment d'eau, et il vaut mieux que le sol soit légèrement humide que sec. Engrais abondant : appliquez fréquemment un engrais fin pendant la saison de croissance. Afin de faciliter l'absorption de l'engrais liquide par l'arbre et d'éviter le gaspillage, il est préférable de l'appliquer une fois tous les 5 à 7 jours. La fertilisation se fait généralement un après-midi ensoleillé lorsque le sol du pot est sec, et arrosez les feuilles après la fertilisation. Français : Les jours de pluie, lorsque le sol dans le pot est humide, les racines ne peuvent pas bien respirer et il est difficile pour les racines d'absorber l'engrais après l'application ; Fort soleil : Même pendant les jours les plus chauds de l'été, tant qu'il y a suffisamment d'eau, l'arbre peut germer et pousser à haute température et sous un fort ensoleillement de 380 °C à 400 °C, et il y a rarement un phénomène d'auto-taille aux extrémités des branches, ce qui montre qu'il a une adaptabilité particulièrement forte. Le moyen le plus simple de juger s'il manque d'eau, d'engrais et de soleil est d'observer la germination de ses nouvelles pousses : lorsqu'il y a suffisamment d'engrais, d'eau et de soleil, les branches sur la cime de l'arbre sont épaisses et les branches et feuilles tendres sont rouge pourpre, devenant progressivement vertes ; lorsqu'il n'y a pas assez d'engrais, d'eau et de soleil, les branches sont fines et faibles et les feuilles tendres sont vert clair. 5 à 7 jours avant de cueillir les feuilles et de couper les branches, il faut appliquer de l'engrais en forme de gâteau et de l'eau. Au plus fort de la saison de croissance, de nouveaux bourgeons seront visibles trois jours après une taille vigoureuse. Après la pousse des nouveaux bourgeons, il faut à nouveau appliquer de l'eau d'engrais en forme de gâteau, avec un rapport eau-engrais de 8:1. Les branches seront plus pleines et le nombre de tailles pourra être augmenté en conséquence. À l’exception du sol alcalin et de l’irrigation à long terme avec de l’eau du robinet, qui ont provoqué le jaunissement des feuilles, aucun autre agent pathogène n’a envahi et endommagé le fraxinus chinensis. En cas de chlorose, il est conseillé de dissoudre du sulfate ferreux dans l'eau à raison de 1:400 puis d'arroser les racines. Faites cela une fois par semaine pendant 3 à 5 fois de suite et la maladie sera guérie. Les ravageurs qui attaquent le frêne n'ont pas été observés au cours des premières années, mais ces dernières années, deux types principaux ont été découverts : le thrips des fleurs, dont les larves mesurent environ 1,5 mm de long. Ils endommagent souvent les nouvelles feuilles dépliées au printemps, provoquant l'enroulement des bords des feuilles vers l'extérieur, le rétrécissement des extrémités des nouveaux bourgeons en boule et leur incapacité à s'étirer, et le flétrissement progressif des feuilles du cœur. Après la découverte, il faut rapidement pulvériser avec du dichlorvos dilué 800 à 1 500 fois, une émulsion de dichlorvos diluée 1 000 à 1 500 fois à 80 % ou du chlorpyrifos dilué 1 000 à 2 000 fois pour le tuer ; ou une fois la période de dégâts causés par les larves terminée, retirer les feuilles malades enroulées et favoriser la croissance de nouvelles feuilles lorsque les feuilles sont normales et que les insectes reviendront à la normale. L'autre type est la cochenille cotonneuse et la cochenille de cire rouge. Pour les arbres avec un ensoleillement insuffisant et une croissance faible, les dégâts se concentrent principalement sur les branches, qui sucent la sève. Pendant la période de pointe d'éclosion des larves, de mai à juin et de septembre à novembre, vous pouvez pulvériser 2000 fois du pyréthroïde dilué à 20 % pour tuer les parasites. Il est préférable d'utiliser la lutte manuelle contre les parasites dès leur apparition.

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